La vallée des briques

La capitale Kathmandou, déjà tentaculaire, semble prête à éclater. Pour satisfaire ses désirs d’expansions, on construit de nouveaux bureaux, de nouveaux buildings, de nouvelles habitations. Du coup, on fabrique des briques. Les jeunes ouvriers sont venus d’Inde pour la plupart. La vallée fume. La région est devenue à la fois leur terrain de jeu et leur calvaire. Certains s’en plaignent, d’autres y font grandir leurs plans d’évasion. La vie s’organise. On travaille, mange, dort, rêve, comme partout ailleurs ou presque…

Les Radjis, peuple de la rivière et de la forêt

A la frontière de l’Inde et du Népal s’étend la terre des Radjis, dans le Terai, une région isolée à l’ouest du pays, faiblement peuplée mais riche de contes et de légendes. On y cherche d’or au fond des rivières. On y chasse le miel en haut des kapokiers. Les Radjis ont le goût de l’inaccessible… Grimpeurs émérites, les chasseurs de miel risquent leur vie pour récolter, à la cime des arbres, le nectar qui leur permettra de faire perdurer la tradition. Car « Ici, on ne fait pas ça pour gagner sa vie, on fait ça parce qu’il vaut mieux tomber d’un arbre que tomber dans l’oubli »…

Les derniers collecteurs d’oeufs

C’est en ramassant les œufs de fulmars et de guillemots le long des falaises que les habitants des îles Vestmann ont survécu aux famines. Aujourd’hui, une poignée d’hommes veille sur la tradition. A leur tête, Halli Geir, 4^ème de sa catégorie aux derniers championnat du monde de bras de fer, acrobate défiant les falaises et chef de la police de la ville aussi…

Une paire de bras donc, beaucoup de sang froid pour la seule beauté du geste. Aujourd’hui, la loi ne prévoit plus qu’un weekend dans l’année pour ramasser les œufs. Rendez-vous sur l’île de Bjarnarey, un caillou tout droit sorti des entrailles de la Terre. Halli Geir s’élance au dessus du vide, au bout d’une corde, assuré par ses amis restés en haut. De là, il se balance, tentant de ramasser quelques œufs au péril de sa vie…

Sur la route des elfes

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’Islande, avec sa population de seulement 330 000 habitants, abriterait près d’un million de trolls, d’elfes et de gnomes. Pour les sceptiques, c’est comme croire au Père Noël… Pourtant, nous avons choisi de partir à la découverte des Islandais, et à travers eux, des elfes eux-mêmes.

En effet, selon le très respecté professeur Magnus Skarphéðinsson, plus d’un Islandais sur deux serait convaincu de leur existence. Les elfes feraient même partie du quotidien des Islandais !

Le bonheur national brut

On associe le Bhoutan au BNB, le Bonheur National Brut. Ici, le bonheur est supposé supplanter le produit, l’économie est sensée servir la culture et les valeurs spirituelles. Le roi a interdit la cigarette et demandé à ce qu’on porte l’habit traditionnel en public. La vie coule ici paisiblement. Mais qu’en est-il vraiment ? Nous déambulons dans les rues de Timphu, la capitale, pour tenter de comprendre comment les Bhoutanais vivent leur bonheur…

Au pays des phallus

Tout commença au 15ème siècle lorsqu’un saint homme venu du Tibet, Drukpa Kunley importa le bouddhisme au Bhoutan d’une manière assez peu orthodoxe. Il utilisait son chibre pour provoquer les habitants du pays et briser le poids de leurs croyances. Il devint un Saint, et pour le remercier, on commença à peindre des phallus sur les murs des habitations. Au bout de notre premier phallus, un peintre et son pinceau. Plus loin, des chercheurs de shilajit – un produit aphrodisiaque qui coule des falaises – nous ouvre la porte d’un autre monde. Enfin, nous accompagnons la route des pèlerins qui se rendent au monastère de Chime Lakhang pour obtenir bénédiction et espérer enfin avoir un enfant. Autant de prétextes à la rencontre pour dresser le portrait de Drukpa Kunley et d’un Bhoutan inattendu.

À la poursuite du yéti

Le yéti, un primate velu, un ours, ou une légende ? Une réalité au Bhoutan. Il aurait une forte odeur et une poche dans le dos pour vous kidnapper. On dit qu’il vivrait dans les montagnes et les forêts les plus reculées du pays, dans les vallées oubliées de Merak et Saktang qui n’ont été ouvertes aux étrangers que récemment. Notre enquête commence à la bibliothèque de Timphu, la capitale. Dans un vieil écrit intitulé « Miroir de la science », nous découvrons le visage du yéti et décidons de monter une expédition pour aller à sa rencontre. Direction l’est du pays. Des guides, des cuisiniers, des caravaniers, des chevaux puis des yaks, pour aller par delà rivières et montagnes à la poursuite du plus gros mythe du pays. Les brokpas, les habitants de la région, tentent de nous indiquer le chemin à suivre…

Le peladao, du foot et des filles

«Gooooooooooooal !» Sur la plage, dans la rue, au fond d’un terrain vague… Partout au Brésil, on joue au « futebal »… À Manaus aussi : en tout lieu et sans raison parce que le football au Brésil est une raison de vivre des brésiliens. Mais au cœur de la forêt, le ballon n’a pas le monopole des rondeurs. À Manaus a lieu chaque année une compétition rassemblant le ballon rond et les jolies formes des plus belles filles de l’Amazonie. C’est le Peladao. À l’occasion d’un week-­end, on suit Erika et son équipe en route pour les demi finales.

Des billets de banque au fil de l’eau

Au départ de Manaus et jusqu’à la frontière avec la Colombie, l’Amazone permet de ravitailler les villages indiens des rives du fleuve. Les propriétaires des navires sont souvent des blancs qui se sont transmis le savoir-faire commercial au fil des siècles. L’un d’entre eux a choisi de révolutionner son activité en embarquant une banque à bord. L’ « Explorer IV » est un bateau comme les autres ou presque. Le cycle est immuable : charger, décharger, attendre, puis repartir…

Autrefois, les commerçants troquaient quelques produits de la ville contre l’or et les épices des indiens, une affaire fructueuse… De nos jours, ils ouvrent également des comptes bancaires et proposent des crédits. Cette évolution bouleverse le mode de vie des femmes et des hommes de la forêt, qui regrettent ce temps où la quiétude existait encore sur leur terre, avant qu’ils ne découvrent l’existence de l’argent et ses complications.

En plein far-west amazonien

La mine de fer de Carajas, la plus grande mine de fer au monde avale des pans entiers de forêt pour du minerai. Plus loin, des chercheurs d’or de Serra Pelada creusent et cherchent toujours… Dans la région de Eldorado dos Carajas, la forêt a laissé place aux ranchs. Partout, la terre est exploitée, la forêt coupée.

La mine de sel de Khoc Saat

A Khoc Saat, l’alchimie qui s’empare de l’aurore relève de la magie des petits matins du monde. Il est huit heures passé lorsque le petit village se lève, les cieux pour réveil. On s’apprête alors à y vivre le voyage de toute une vie, une course contre le temps, à extraire le sel des entrailles de la Terre. Soixante-dix familles vivent et travaillent là, en plein nulle part. L’eau est pompée à 250 mètres de profondeur dans une vieille mer, riche en sel. On la répand dans de grands bassins. Au bout de trois jours, l’eau s’évapore. L’or blanc – le sel – apparaît. Le cycle renaît depuis la nuit des temps, accompagnant la sueur du front des générations qui se succèdent. Et les hommes et les femmes qui s’agitent dans les champs de sel, à l’ombre des hangars ou des usines témoignent de leurs vies passées dans la moiteur de la mine…

Entomophages

Au Laos, tout ce qui bouge se mange : scorpions d’eau, punaises géantes, araignées, larves et cafards. Tout y passe. Comme 3000 ethnies à travers le monde qui mangeraient plus de 1400 espèces différentes, les Lao se nourrissent d’insectes. Ils sont entomophages. Mais comment donc, ces larves et ces insectes arrivent-ils sur les marchés, dans les assiettes. On remonte la filière à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui chassent, récoltent et font le commerce des insectes. Demain, les insectes seront-ils une solution face aux problèmes de la faim dans le monde dans un monde plus chaud ?

Les aventuriers du Haut-Mékong

Sur le haut Mékong, entre Vientiane – la capitale – et la frontière chinoise, mille kilomètres de remous et de rapides jalonnent le fleuve. Mille kilomètres d’Histoire aussi car c’est là, au milieu de ce quelque part, et par 40 mètres de fond, que serait enseveli un Bouddha en or, le trésor mythique du navire français Lagrandière – une canonnière venue repérer le pays au XIXème siècle. Un voyage sur les traces des aventuriers d’hier, à la rencontre de ceux d’aujourd’hui. Mais voilà qu’il ne reste par endroit que quelques centimètres d’eau dans le Mékong… Que les navires attendent sur des bancs de sable. Un jour, sans vraiment prévenir pourtant, un capitaine plus audacieux que les autres annonce le départ…